肩部造型規(guī)律

1、后衣片收肩省背省后領(lǐng)?。ɑ蛞朴诤箢I(lǐng)省，或移于肩背的分割線中）。2、在后衣片的肩端點(diǎn)去掉1—1.5cm（肩背省份）。

3、若夸張肩部 服裝培訓(xùn)，可在前衣片的肩端點(diǎn)放出肩背省份，再繼續(xù)放出需另加寬的量。

4、前后肩互調(diào)，采取前加后收的或前加量大于后加量的方法。

然后在確定肩點(diǎn)是位置，可在原型的基礎(chǔ)上使肩端點(diǎn)上提或下移，改變落肩尺寸。一般除了針織衫適當(dāng)下移外，多數(shù)以肩端點(diǎn)升高為主。升高量與墊肩厚度和肩部造型有關(guān)。通?？钍胶蠹缍它c(diǎn)上提1—2cm 服裝培訓(xùn)工藝，前肩端點(diǎn)上提高0.5—1.5cm。肩端點(diǎn)與頸肩點(diǎn)的位置確定后要重新畫順肩線。肩線有直線和前凸后凹形兩種。

服裝制版制圖基型法-

基型法是在借鑒原型制圖法的基礎(chǔ)上進(jìn)行適當(dāng)修正充實(shí)后提煉而成，因此基型制圖法源于原型制圖法但又有別于原型制圖法。以上裝為例，基型和原型制圖法都以平面展開圖作為各種服裝款式變化的基本圖形，然后根據(jù)款式、規(guī)格的要求，在圖上有關(guān)部位采用調(diào)整、增刪、移位、補(bǔ)充等手段畫出各種款式的服裝平面結(jié)構(gòu)圖，這是兩種方法的相同之處。它們的不同之處在于，原型制圖法的基本圖形主要是在人體凈胸圍基礎(chǔ)上加上固定的放松量為基數(shù)推算繪畫得到的 服裝培訓(xùn)立裁，而各圍度的放松量待放?；椭茍D法主要由服裝成品胸圍推算繪畫得到的 服裝培訓(xùn)班，各圍度的放松量不必再加放。因此同樣在基本，圖形上出樣，原型制圖法必須考慮到各圍度放松量和款式差異兩個(gè)因素，而基型制圖法只要考慮款式差異即可。在本教材中，對(duì)基型已所運(yùn)用，如裙類變化中以直裙為基型變化各款裙子等。但由于基型法形成時(shí)間不長(zhǎng)，沒有一套完整而又嚴(yán)密的理論體系，有待于進(jìn)一步的完善，進(jìn)一步的發(fā)展。

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